Voorvork revisie

In MotoPlus 05/2015 beschreven we het onderhoud en het verbeteren van de achterschokdemper van een 30.000 km en tien jaar jonge Suzuki GSX-R1000. Naast frisse olie kreeg die demper ook andere shims, die de in- en uitgaande demping bepalen. Nu is de voorvork aan de beurt voor een beurt. Eerst gaan we standaard onderhoud aan plegen aan de voorvork, zoals olie en keerringen wisselen en een algemene inspectie. Voor het opwaarderen van de voorvork zijn componenten beschikbaar en hier worden die van het Engelse K-Tech gebruikt.

1. Voordat iets gedemonteerd wordt, eerst de doorsteek van de vorkpoten boven de kroonplaat opmeten en de positie van stuurhelften markeren. En als alles nog vast zitten, de topmoer van elke voorvorkpoot alvast een slag losdraaien. Bijvoorbeeld met zo’n briljante kunststof sleutel van Jurgens Motorsport, waarmee je niets beschadigt.

2. De topmoer losdraaien. De buitenpoot naar beneden schuiven. Nu wordt het interessant, want voor de volgende stap zijn eigenlijk drie benen en vier handen nodig. Eerst moet de witte afstandsbus tegen de veerkracht in naar beneden worden gedrukt met een hoefijzervormig speciaalgereedschap. Nu komt er tussen de moer en de witte bus een aantal millimeters ruimte, waar de cartridge-blokkeerplaat (een chromen plaatje met sleuven) tussenpast. Pas dan is de moer goed toegankelijk en kan hij een slag gelost worden, zodat de hele bovendop eraf gedraaid kan worden. Nu kunnen de veren worden verwijderd en daarna wordt de hoogte van het oliepeil opgemeten met een handig gereedschap dat later ook bij het afvullen besproken wordt.

3. Onderste inbusbout verwijderen met een slagmoersleutel (tegen meedraaien) en het gehele binnenwerk, oftewel de cartridgebuis met ingewanden, kan eruit gehaald worden.

4. Pomp deze buis enkele malen grondig heen en weer boven een olieopvangbak om alle olie eruit te krijgen. Doe dit héél rustig en boven een grote bak.

5. Nu ligt het complete binnenwerk op de werkbank. De onderkant ligt links. Verder ligt ver linksboven een (andere) cartridge-blokkeerplaat en een klem waarmee je de cartridgebuis in een bankschroef kunt vastzetten zonder hem te beschadigen. Als je dit werk echt zelf wilt kunnen doen, zijn een serie van die klemmen vereist. Verder zie je hier de 20SSK Piston Kit van K-Tech die we gaan monteren. Deze kit bevat de demperunits voor in- en uitgaande demping en bijbehorende stelnaalden voor de uitgaande demping. Deze componenten zijn hoogwaardiger dan origineel en hebben een veel breder stelbereik. K-Tech is een Engels merk dat ook veel in de British Superbikes en bij de TT op het Isle of Man gebruikt wordt.

6. De compressiezuiger bevindt zich aan de onderzijde. Verwarmen maakt dat deze eenvoudiger losgaat. Let op: veel voorvorkdelen zijn van dunwandig aluminium gemaakt, dus met enige voorzichtigheid is geboden. Dit ding kan erg vast zitten: pas na veel ontvetten en verhitten kwam hij met een luide knal los.

7. Boven de originele, onder de K-Tech compressiezuiger. Let op de fraaie gegolfde veerring voor de éénwegklep links en het veel stevigere shim-pakket rechts.

8. Aan de bovenzijde van de cartridgebuis bevindt zich een soort kroonmoer, met daarin de geleiding en afdichting van de demperstang. Met een speciaal gereedschap kan de kroonmoer losgedraaid worden. Warmstoken is opnieuw aanbevelenswaardig, want ook deze zit erg vast.

9. Nu kan de complete demperstang gedemonteerd worden. Let op de (interne) top-out veer! En rechts daarvan de reboundzuiger.

10. De demperstang inklemmen met een speciaal klemblok, want het is maar een dunwandig aluminium pijpje. Nu kan de reboundzuiger losgeschroefd worden.

11. De naald voor de verstelling van uitgaande demping (rebound stelnaald) kan nu uitgenomen worden.

12. Boven de originele, onder de K-Tech reboundzuiger met meer en grotere gaten, tesamen met de meer tapse naald voor een groter stelbereik van de low speed demping van de uitgaande slag.

13. Nadat de nieuwe naald in positie is geschoven, wordt de rebound piston op de demperstang geschroefd.  Vervolgens kan de demperstang weer in de cartridgebuis worden geschoven en de kroonmoer worden vastgedraaid. Vervolgens wordt de compressionzuiger in de onderzijde van de cartridgebuis geschroefd en dan kan het complete binnenwerk in de onderpoot van de voorvork worden geschoven en worden vastgezet. Bij alle schroefdraden wordt Loctite 2701 toegepast als grondig borgmiddel.

14. Nu alles toch uit elkaar ligt, monteren we ook nieuwe keerringen. De originele van het merk NOK hebben het keurig tien jaar volgehouden, dus daar kies ik opnieuw voor. Ze worden bij de montage voorzien van een likje speciaal, extra plakkerig polymeervet. Als je dit vet niet hebt, dan de keerring dun inoliën met demperolie. Dan kan de buitenpoot er over heen geschoven worden, maar niet voordat er een O-ring om de binnenpoot is gedaan, zodat je voortaan heel snel kunt zien hoever de vork is ingeveerd.

15. Tot slot vervangen we de stelschroeven voor de low speed compression demping door K-Tech exemplaren. Bij die laatste ligt de stelnaald tegen een eigen zitting in het rode alu lichaam, terwijl de naald bij de originele versie afdicht tegen een opening in de gegoten onderpoot. Die passing is dus minder nauwkeuriger. Ook is de nieuwe naald veel tapser, zodat ook hier een groter stelbereik verkregen wordt.

16. Olie vullen, in dit geval met een synthetische Motul Factory Line Light 5W voorvorkolie met een aardig hoge viscositeitsindex van 121. Dat betekent dat de demping weinig verandert bij temperatuursverschillen. Overigens zie je hier een aluminium staaf uit de voorvork steken, dit is een handig hulpgereedschap dat op de demperstang geschroefd wordt, anders loopt je nadien de demperstang uit de olie te vissen.

17. Met dit handige gereedschap kun je het oliepeil precies goed afstellen. Je stelt de hoogte in van het buisje dat in de vorkpoot steekt en zuigt het teveel aan olie er zo heel makkelijk uit. In dit geval is die luchtkamer 100 mm; dit wordt gemeten zonder veren en bij maximaal ingeveerde stand van de vorkpoot. Vergeet niet eerst een aantal maal te pompen zodat alle lucht eruit is. Vervolgens de veren erin, de demperstang omhoog, de witte afstandsbus naar beneden drukken met het hoefijzervormige gereedschap, de topkap monteren en de contramoer vastzetten. De topkap wordt handvast gezet en pas in de motor nagetrokken.

18. Bij het monteren van de vorkpoten in de motor goed op de aanhaalmomenten en voorgeschreven volgorde van vastzetten letten. De klembouten van de kroonplaat vooral niet te vast draaien! Je kunt de buitenpoot zelfs in elkaar draaien zodat de vork niet soepel meer wil ‘lopen’. De borgmoeten van de vooras ook pas vastzetten nadat de vork een paar keer is ingeveerd en de poten zich hebben kunnen zetten. En dan volgt natuurlijk de proef op de som met het draaien aan de stelschroeven om te ontdekken dat dat nu opeens echt zin heeft. De demping voelt prima aan, nu dus ze snel mogelijk de weg op!